/ ru Мое ранчо - загородная недвижимость /yandexlogo.gif / DataLife Engine /stroy/sdom/254-osobennosti-jelektricheskojj-provodki-v.html Всем известно, что строительство деревянных домов связано с некоторыми ограничениями. Однако, в последнее время, с применением современных технологий, таковых остается все меньше. Нынешние проекты деревянных домов требуют особого внимания к некоторым нюансам отделки внутренних помещений и разводки коммуникаций. Строительство домов admin Mon, 28 Jul 2008 12:14:21 +0400 Всем известно, что строительство деревянных домов связано с некоторыми ограничениями. Однако, в последнее время, с применением современных технологий, таковых остается все меньше. Нынешние проекты деревянных домов требуют особого внимания к некоторым нюансам отделки внутренних помещений и разводки коммуникаций. Обычно в деревянных домах применяется два основных способа прокладки кабеля и электроустановки — открытый и закрытый. Первый из них подразумевает шробление материала стен и потолка с последующей укладкой провода или прокладку коммуникаций в пустотах между конструктивными элементами и декоративной отделкой. Второй же — исключает такой подход, и вынуждает включать в проекты деревянных домов специальные короба. Учитывая то, что деревянные дома не предполагают внутренней отделки (древесина и без того имеет прекрасный внешний вид), электрическую разводку придется производить открытым способом, ведь штробить профилированный брус не имеет никакого смысла. Для организации электрической разводки отрытого типа при строительстве деревянных домов применяются специальные типы кабелей, кабель каналов, коробов, розеток, выключателей и других электроустановочных изделий. Отдельного внимания заслуживают электрические короба или кабель каналы для прокладки кабеля в деревянных домах. Ведь для обеспечения максимальной безопасности они должны обладать рядом жестких технических параметров. К их числу относится ударопрочность (в среднем 6 Дж), способность к самозатуханию и устойчивость к перегреву, граничное значение которой должно достигать 950 С. Такие короба изготавливаются из ПВХ и, кроме защитных функций, выполняют роль декоративного элемента. Сегодня в продаже можно найти кабель каналы различных цветов, поэтому подобрать необходимый короб, подходящий по дизайну, для прокладки провода в деревянных домах не составляет особого труда. /stroy/sdom/250-voprosy-derevjannykh-domov.html Деревянные дома и на сегодняшний день остаются одними из самых популярных. В поцессе строительства и эксплуатации возникает много вопросов, связанных с особенностями использования дерева. Строительство домов admin Tue, 15 Jul 2008 15:05:00 +0400 Сколько раз конопатить деревянные дома? Сколько раз конопатить? Тем, кто решил построить деревянный дом, следует смириться с мыслью, что послеусадочного ремонта избежать не удастся. Щели появятся в любом случае — вопрос только в их количестве и размерах. Опыт нашей фирмы показывает, что конопатить деревянные дома следует как минимум 3 раза. Первый — при строительстве деревянного дома, когда уплотнитель закладывают в межвенцовые швы и соединительные чашки. Второй — после основной усадки (через 1–2, иногда 3 года). Третий, окончательный, — ещё через 5 лет. Второе и третье конопачение должны быть капитальными, когда уплотняют появившиеся щели. Но нельзя допускать, чтобы этот процесс вызывал так называемый подъём сруба (увеличение его общей высоты). Лучше проводить повторное конопачение, используя тот же материал, который заложен в швы при сборке сруба. Как «сушить» деревянные дома? Дом, построенный из материала естественной влажности, надо постепенно доводить до нормы. В течение первого года должна происходить естественная сушка. Через год можно включить отопление, но в щадящем режиме, чтобы температура в помещениях составляла 5–8°С. При таком режиме дерево сохнет медленно и долго. И это хорошо — меньше будут деформация конструкции и количество трещин в брёвнах. Жить в деревянном доме при подобной температуре нельзя, поэтому стоит заранее смириться с тем, что вселитесь вы в него через 2 года. Проблема сложных кровель деревянных домов Даже двускатная кровельная конструкция может повести себя на большом деревянном доме неадекватно. Если же кровля четырёхскатная или, кактеперь модно, многоуровневая сложной формы, то её поведение при усадке практически непредсказуемо. Такую кровлю вообще лучше сразу не настилать—пусть деревянный дом хотя бы 1–1,5 года, пока происходит основная усадка, постоит под временным покрытием (для чего используют, например, рубероид). И только после этого, тщательно обследовав стропильную систему, можно монтировать кровельный материал. Творческий процесс строительства деревянных домов Чтобы без сомнений выбрать бригаду, которая построит деревянный дом дом вашей мечты, вам обязательно захочется побывать на реальном объекте строительства или рубочной площадке. Серьезные строительные компании предоставляют клиентам такую возможность. Более того, строительство настоящих красивых рубленых деревянных домов предполагает непременное участие заказчика не только на этапе проектирования, но и в процессе рубки. Сначала он выбирает материал — сорт древесины, чистоту обработки: оставлять ли сучки, например. Затем зарубаются три венца, и человек снова смотрит: то ли получается, что ему надо. Таким образом заказчик участвует в творческом процессе рубки дома. В таком взаимодействии заказчика и строителя есть не только практический, но и глубокий философский смысл: въезжая в свежесрубленный деревянный дом, вы с самого начала почувствуете его своим. Источник:  dom2000.ru /stroy/sdom/251-karkasnye-doma-chto-jeto-takoe.html В последнее время всё большее распространение получают каркасные системы, которые вобрали в себя всё самое лучшее в области строительства жилья на сегодняшний день: теплоту дерева и отсутствие усадки стен. Строительство домов admin Tue, 08 Jul 2008 22:27:20 +0400 В качестве каркаса используется рамная деревянная конструкция. Каркас снаружи обшивают «дышащей» ветроизоляционной мембраной, которая не продувается, но при этом обеспечивает воздухообмен стены (отсутствие конденсата, плесени и промерзания). Затем укладывается утеплитель - базальтовое волокно. Это натуральный материал, который образуется в результате плавления и вспенивания базальтовой породы. Базальтовая вата не горит и не боится влаги. 200-миллиметровый утеплитель из минеральных пород равнозначен кирпичной кладке, толщиной два метра. Утеплитель укладывается между рёбрами жёсткости, поэтому он лишён возможности усадки. Затем прокладывается пароизоляция, которая предназначена для защиты конструкции стены от внутреннего влажного воздуха. Последней укладывается влагостойкая плита, которая служит основой для наружной отделки. Таким образом, обеспечиваются все необходимые «обменные процессы» дома, что позволяет и зимой и летом поддерживать необходимый комфортный микроклимат внутри дома. Данная технология не требует дополнительного времени на просушивание и усадку дома и внутренние поверхности полностью подготовлены под чистовую отделку. Основные преимущества каркасного строительства: В последнее время всё большее распространение получают каркасные системы, которые вобрали в себя всё самое лучшее в области строительства жилья на сегодняшний день: теплоту дерева и отсутствие усадки стен. В отличие от деревянных домов из массива древесины, каркасные конструкции более экономичны и требуют в 1,5-2 раза меньше древесины при изготовлении и во столько же раз теплее при использовании качественного утеплителя в стенах. Использование эффективной теплоизоляции стен толщиной 200 мм в каркасных домах эквивалентно по потерям тепла 450 мм сплошной деревянной стены, либо 2 м кирпичной кладки. Понятно, что и в 1-м, и во 2-ом случаях изготовление стен такой толщины экономически нецелесообразно и практически невозможно. Построенные по этой технологии дома имеют высокую пространственную жёсткость, устойчивость к деформациям, обладают высокой непродуваемостью и теплозащитой. Наружные и внутренние стены, выполненные по данной технологии, в несколько раз легче кирпичных, газобетонных, бревенчатых. Это позволяет их монтировать на более лёгкие и менее заглубленные фундаменты, что экономично по затратам на материалы и на работу. Каркасно-панельные деревянные здания обладают большим энергосбережением, чем кирпичные, газобетонные, рубленные и, как кирпичные или газобетонные, они не требуют круглогодичного отопления. Изготовление панелей в заводских условиях позволяет достичь машиностроительной точности, качества и позволяет избежать усадки конструкции. Имеется возможность монтировать на заводе внутри панелей трубы внутренних коммуникаций (электрика, сантехника, ТВ и т.д.). Период от предоставления готового проекта до сдачи дома составляет один месяц. Степень заводского изготовления достигает - 90 процентов. Это важное преимущество. Также имеется возможность возводить здания в любое время года, без потери качества и увеличения стоимости. В качестве внешней отделки можно использовать практически любой материал: облицовочный кирпич, отделочный камень, штукатурку, деревянную вагонку, сайдинг и т.д. Ко всему, при таком строительстве появляется возможность применять любой тип кровли: мягкую или жёсткую, от керамической до металлочерепицы. Безусадочная технология сборки стен предоставляет возможность установки любой внутренней и внешней отделки. Каркасное домостроение является основным типом малоэтажного строительства в Скандинавии, Германии, Канаде и США. Этот тип технологии подходит для широкого диапазона климатических зон и геологических условий (± 40°С). Такие здания можно монтировать в зоне вечной мерзлоты и сейсмически опасных районах. Можно возводить большой коттедж в несколько этажей (до 5), с различными надстройками, с тяжёлой черепичной крышей. Поскольку монтаж каркаса производиться по системе «шип-паз», при этом места соединения рам укрепляют болтовыми соединениями. Угловые соединения рам образуют достаточно прочный в основном клееный брус, что ещё более усиливает прочность конструкции каркаса. /stroy/sdom/252-vybiraem-ocilindrovannye-brusovye.html  У любого деревянного дома есть свои «плюсы» и «минусы». При этом выбор их оптимального соотношения каждый выбирает для себя сам. В данной статье мы просто опишем эти «плюсы» и «минусы», чтобы Вы могли сделать собственные выводы. Строительство домов admin Fri, 04 Jul 2008 21:28:00 +0400  У любого деревянного дома есть свои «плюсы» и «минусы». При этом выбор их оптимального соотношения каждый выбирает для себя сам. В данной статье мы просто опишем эти «плюсы» и «минусы», чтобы Вы могли сделать собственные выводы. I. Оцилиндрованное бревно. 1. Естественной влажности. а. На рынке доступен достаточно широкий диапазон диаметров брёвен – от 140 до 280мм. Большие диаметры тоже есть, но их придётся поискать. б. Можно заказать как конструктор, так и погонаж. в. После высыхания требует дополнительной конопатки, особенно в «чашках». г. Возможно появление синевы, но с ней можно успешно бороться, если не откладывать этот процесс «на потом». д. Большое количество фирм, занимающихся оцилиндрованным бревном. е. Величина «усадки» 1-го этажа составляет около 10-15см. ж. При высыхании – большие трещины собираются в вертикальной плоскости, однако не исключено их появление и на боках. з. Отделку дома можно производить как спустя какое-то время (дать отстояться), так и сразу. Даже отстоявшийся дом, после того, как Вы включите отопление, будет продолжать «садиться», так что технологии, применяемые при отделке, что в первом, что во втором случаях одинаковы. Дальше всё зависит от фирмы: может она грамотно выполнить отделочные работы или нет. и. Красить дом первые год-два желательно «дышащими» красками, но надо иметь в виду, что у них небольшой выбор цветов и не очень большая стойкость к атмосферным воздействиям. 2. Сухое (то, что вышло из сушки, а не лежало под навесом). а. Максимальный диаметр – 230мм. б. Усадка 1-го этажа – 6-8мм. в. Меньшее количество больших трещин (по сравнению с оцилиндрованным бревном естественной влажности), но мелкие всё равно есть. г. Можно сразу красить «плёночными» красками. д. Практически исключено появление синевы. е. Цена в 2 раза выше по сравнению с оцилиндрованным бревном естественной влажности. ж. Заказать погонаж практически невозможно, только конструктор. з. Малое количество предприятий, которые действительно сушат древесину. и. Практически не требует дополнительной конопатки. II. Брус. 1. Естественной влажности. а. Достаточно большое количество размеров. б. Легко доступен. Есть у многих фирм и на рынках. в. Обязательная конопатка после высыхания. г. Появление трещин (где и сколько) – не предсказуемо. д. Пытается «вывернуться», что приводит к появлению неравномерных зазоров между венцами. е. Конструктор лучше не заказывать (пока полежит и доедет – его так «вывернет», что и не соберёшь). ж. Красить первые год-два «дышащими» красками. з. Возможно появление синевы. и. Достаточно легко строить самостоятельно. 2. Клееный. а. В принципе достаточно большое количество размеров, но, например, размер 240х240мм придётся поискать. б. Длина одной палки – до 12м (у некоторых фирм – до 18м). в. Не требует дополнительной конопатки. г. Отсутствуют трещины (хотя совсем маленькие иногда бывают). д. Достаточно большое количество фирм, которые занимаются клееным брусом. е. Усадка 1-го этажа – 4-8см (в зависимости от профиля бруса). И не верьте тем, кто говорит, что клееный брус не «садится». ж. Можно, а снаружи желательно, красить «плёночными» красками. з. Можно заказать как конструктор, так и погонаж. и. Самая высокая цена (~500-550$/м²) из сравниваемых здесь материалов. к. Несмотря на кажущуюся лёгкость сборки, надо подходить к ней с большой тщательностью, особенно в «чашках». III. Рубленые дома. Различают несколько видов рубок: норвежская (лафетная), рубка, когда только снимают кору и лыко, и рубка, когда рубанками бревно стесывают практически до состояния оцилиндрованного бревна. Они различаются ценой (норвежская рубка и рубка рубанками ~300-350$/м² бревна, обычная ~100$/м²) и внешним видом. Мы рассмотрим их общие характеристики: а. Несмотря на то, что рубленые дома у нас строят не одну сотню лет, найти хороших рубщиков – проблема. б. Длина одной палки может достигать 9-12м и даже больше. в. Количество и появление трещин приблизительно, как на оцилиндрованном бревне естественной влажности, за исключением норвежской рубки (там практически все трещины на боках). г. Усадка 1-го этажа – 12-15см. д. Достаточно легко собрать самому, если сруб хорошо сделан. е. Собирается в основном на паклю или мох, норвежская рубка и рубанками может собираться на льнополотно. Дополнительная конопатка после высыхания – обязательна. ж. Возможно появление синевы. з. Красить первые год-два «дышащими» красками. и. С точки зрения экономии денег выгодна только обычная рубка и то, когда размеры дома не превышают 6х6м. IV. Каркасные дома. В принципе, каркасные дома стоят особняком, но так как по своей природе они всё-таки ближе к деревянным, чем к кирпичным, мы внесём их в наш список: а. Получается не очень дешёвым, приблизительно как дом из обычного бруса, а то и из оцилиндрованного бревна естественной влажности. На цену влияет большое количество утеплителя и отделочных материалов, которые, разумеется, стоят денег. б. Не садится. в. Большая возможность отделки. Снаружи: • облицевать кирпичом или плиткой под кирпич и камень; • сайдинг; • блок-хауз (под бревно); • ленд-хауз (под брус); • вагонка; • «рыбья чешуя» и т.д. Внутри: все то же, что и снаружи, но можно ещё добавить гипсокартон и фанеру под обои или покраску. г. Требует тщательного подхода к утеплению и пароизоляции. д. Необходима система вентиляции. е. Намного лучше, по сравнению с другими домами, тепло- и звуко- изоляция (при условии, что Вы не будете экономить на утеплителе). /stroy/sdom/247-kak-nas-razvodjat-strojjbrigady.html У строительных бригад, которые работают по объявлениям, существует множество "фишек", при помощи которых в их карман текут лишние деньги из кошелька одураченного заказчика. Строительство домов admin Wed, 25 Jun 2008 14:50:00 +0400 У строительных бригад, которые работают по объявлениям, существует множество "фишек", при помощи которых в их карман текут лишние деньги из кошелька одураченного заказчика.  Запомните главное — честных и по-настоящему профессиональных бригад на территории нашей страны очень мало! Рекомендации в ремонте — основа благополучного завершения этой эпопеи. Их телефоны бережно кочуют от знакомых — к знакомым, и ждать очереди на ремонт своей квартиры приходится долго — от месяца и более. Для таких бригад важна репутация, и они всеми силами стремятся, чтобы "сарафанное радио" не вещало отрицательных отзывов. Договор — дороже денег! Эти слова в прямом значении в случае со строительными бригадами как никогда правда. Никогда не поддавайтесь на уговоры о том, что "смету лучше не делать — будем рассчитываться по факту проделанных работ"! Смета должна быть. Как и договор, который спасет не одну нервную клетку. У одной минской семьи работала бригада умельцев, которые не хотели делать смету — уж очень суеверные были, и загадывать наперед не хотели. Предъявили лишь окончательную сумму предварительного расчета за работу — USD400. К середине ремонта заказчики попросили сделать окончательный расчет, т.к. строители без предупреждения добавляли все новые и новые мелкие работы (например, зачем-то выносили ванну несколько раз — "чтобы примеряться", делали розетки там, где это делать было не нужно, а после этого замазывали и т. д.) Сумма окончательного расчета поражала своей наглостью — USD3000. На законный вопрос о том, откуда эти цифры взялись, бригада развела руками и показала прайс, суммы которого непостижимым образом увеличились. Кроме того, расчеты были сделаны очень хитро — то там, то здесь сквозили небольшие ошибки на 10-15 долларов, которые превратились в лишние USD400! Вывод: составляйте смету работ и требуйте прайс, подписанный главным строителем. Так вы сможете предъявить им свои претензии. Но самый безопасный вариант — составить договор и спать спокойно. "Стройматериалы привезем со скидкой!" Самый распространенный вариант — накрутка лишних у.е. на строительных материалах. Вы ведь ничего не смыслите в цементе, клее и грунтовке, верно? Да и тащить 500 кг со строительного рынка или гипермаркета вам не хочется? И тут вам на помощь приходят добряки-строители, которые при первой же встрече предлагают свои услуги! Они сами привезут вам материалы (да еще и со скидкой!), а вам останется только расплатиться! Удобно, не правда ли? Внимание! Вот именно здесь и кроются подводные камни. Стройматериалы вам привезут по средней цене, но за погрузку-разгрузку и доставку недобросовестные строители возьмут дополнительную плату — от 10 до 20 процентов от стоимости товаров (обычно, на ремонт 50-ти метров необходимы материалы, стоимость которых зашкаливает за миллион рублей — раскошельтесь на USD100-300) и несколько долларов за подъем на один этаж без лифта. Если лифт присутствует, то подъем может стоить USD20. Странное явление, у многих бригад в день погрузки лифт обязательно ломается или приходит в негодность! И им, бедным, приходится тащить все на себе, накручивая доллары на каждом лестничном пролете. Кроме того, перед покупкой такая бригада может не предупредить вас о дополнительной плате за доставку товара в квартиру, а расплатиться вам придется уже по факту. Если ваша бригада не предупредила вас о таких дополнительных расходах, то с ними лучше не работать. Кроме того, стройбригады могут подсовывать вам дешевый товар по цене дорогого (чтобы избежать такого обмана, необходимо контролировать цену). Почитайте строительные сайты, сходите в строительный магазин и на рынок — вы должны хотя бы приблизительно быть в курсе того, что будет происходить в квартире, какие материалы вам понадобятся и сколько они стоят. Тогда "развести" вас будет намного сложнее. "Хотим получать деньги за час работы!" Некоторые бригады предлагают вам выгодный (но только на первый взгляд) вариант сотрудничества: зарплату они получают за час, а не по расценкам. Сначала вы радуетесь — ведь средний коэффициент гораздо выгоднее для оплаты. Но хитрые спецы давно все продумали заранее: во-первых, они затянут ремонт до безобразия, во-вторых, вместо обещанных пяти человек на объекте будут трудиться максимум двое. А когда вы придете их контролировать, то они "честно" скажут, что Коля (Вася, Саша) вышел в магазин. В это же время Коля работает на другом объекте. Если вы договорились о почасовой заработной плате, то позаботьтесь о том, чтобы в квартире постоянно находился "надзиратель" (на эту должность оптимально подойдет родственник пенсионного возраста), тогда бригаде придется работать по-настоящему. "Цемент закончился, а шпатель стерся!" Приготовьтесь к тому, что нечистые на руку строители могут обманывать вас на количестве использованного материала. Обычно такие ситуации начинаются со звонка: "Хозяин, цемент закончился — прости, не рассчитали. Дом у тебя кривой, мы так намучались". Вроде бы строители являются потерпевшими, но помните о том, что часть вашего цемента могла "убежать". Как только вы первый раз доплатите за материалы, тут же сломаются шпатели, и кисти будут "высыпаться" (бригада будет подсовывать вам старый инструмент, а ваш сдавать друзьям на рынок). Разберитесь с тем, сколько материалов вам необходимо. Пригласите знакомого строителя или менеджера из строительной фирмы, которые помогут сделать точный расчет. Можете пометить инструменты, чтобы их не могли подменить. И это далеко не все происки нечестных мастеров ремонтного дела. Стоит заметить, что не все они являются недобросовестными работниками, но оградить себя от попытки таких "услуг" необходимо. Источник: interfax.by /stroy/sdom/249-montazh-okon-v-derevjannom-dome.html Дерево, как в России, так и в Финляндии, на протяжении многих веков было традиционным строительным материалом, из которого возводились не только крестьянские дома (некоторые из которых простояли не менее сотни лет и верой и правдой служат своим хозяевам до сих пор), но и царские дворцы, не дожившие до наших дней исключительно в связи с изменчивыми колебаниями моды и разрушительными историческими процессами. Строительство домов admin Fri, 20 Jun 2008 15:03:00 +0400 Дерево, как в России, так и в Финляндии, на протяжении многих веков было традиционным строительным материалом, из которого возводились не только крестьянские дома (некоторые из которых простояли не менее сотни лет и верой и правдой служат своим хозяевам до сих пор), но и царские дворцы, не дожившие до наших дней исключительно в связи с изменчивыми колебаниями моды и разрушительными историческими процессами. К великому сожалению, мы вынуждены признать, что традиции деревянного зодчества, опыт которого в нашей стране насчитывает не одно тысячелетие, почти полностью утеряны. Это не означает, что в России не строят рубленых домов, - строят, и прекрасно строят, и живут в них в свое удовольствие. Но это - в глубинке, где строевой лес пока еще сравнительно недорог, плотницкие навыки отцов и дедов естественным образом передаются детям и внукам, а сайдинг (есть же такие благословенные места!) не все видели даже на картинке. В отличие от провинциальных строителей кондовых изб (кондовый - выражение отнюдь не уничижительное; кондовый лес - это очень плотная и прочная мелкослойная древесина лиственницы), застройщики подмосковных коттеджных поселков, для которых понятие исторических корней давно уже стало пустым звуком, в большинстве своем заинтересованы лишь в получении сиюминутной выгоды. В этих домах им не жить, поэтому все их усилия направлены в совсем другое русло. Хуже того, многие проектировщики (не говоря уже об архитекторах) не видят особой разницы в строительстве домов из дерева и, например, кирпича. А разница эта существует, и очень большая разница. В связи с этим мы вынуждены обратиться к опыту специалистов компании Winfin, которые на удивление успешно совмещают современные технологии деревообработки (оцилиндрованное бревно, утепленный брус и т.п.) с традиционными приемами строительства домов из дерева. Испокон века и в России, и в Финляндии при монтаже окон в стеновые проемы срубов плотники устанавливали так называемую "черную" коробку. При этом, естественно, в качестве уплотнителя использовались исключительно натуральные материалы, такие как пакля, льняное волокно, мох и т.п. Отрадно, что применение таких экологически чистых материалов находит немало сторонников и в наше время. Не вызывает сомнения тот факт, что при установке пластиковых окон в проемы кирпичного или бетонного сооружения применение полимерных лент и полиуретановой монтажной пены позволяет добиться наилучшего результата. Но в случае с деревом наши финские коллеги настаивают на том, что оптимальным вариантом является использование однородных материалов (бревно или брус + льняное волокно + деревянное окно), обладающих близкими теплотехническими характеристиками и механическими свойствами. И они совершенно правы. Лен как утеплитель обладает целым рядом полезных свойств, к числу которых относятся: отсутствие аллергических реакций; капиллярная структура, способствующая снижению влажности в помещении; длительный (не менее 75 лет) срок службы и т.д. Дерево - живой материал, усадочные процессы в новом доме продолжаются не менее 7-8 лет, поэтому "черная" коробка не должна иметь жестких связей со срубом. Первый вопрос, возникающий в процессе осмысления данного материала: почему окно вместе с "черной" коробкой не выпадает из проема, если эта пресловутая коробка механически не связана с ограждающей конструкцией, то есть срубом? Связана, еще как связана, но не настолько жестко, чтобы деформационные нагрузки от сруба, живущего своей, не всегда понятной нам жизнью, передавались на конструктив окна, о целостности которого мы сейчас и заботимся. В подавляющем большинстве деревянных домов, импортируемых из Финляндии или выполненных в России по финской технологии, в торцах бревен, образующих оконный проем, выполнен вертикальный паз сечением примерно 50х50 (60х60) мм. Некоторые строители ошибочно считают, что назначение этой выборки - блокировка горизонтальной поводки бревна (бруса). Они плотно загоняют в нее брусок соответствующего размера, а потом устанавливают в проем оконную коробку, чистосердечно полагая, что этот брусок решит все проблемы, связанные с естественными подвижками нового дома. В действительности паз предназначен для установки вертикальных стоек "черной" коробки, имеющих Т-образный профиль. Наибольшей прочностью и надежностью обладают стойки из цельного куска дерева, но и бюджетный вариант (сборка на гвоздях из двух деталей) также имеет право на существование. Как правило, на стойки идет брус толщиной 100 мм. Тонкие (50 мм) стойки можно использовать только при небольших размерах оконного блока (менее 900х900 мм). Нижние концы стоек устанавливают в специально выбранные четверти, перекладину соединяют со стойками "в шип", после чего коробка оказывается зафиксированной во всех плоскостях через мягкие прокладки из утеплителя (льняное или джутовое полотно). Фактически, мы получаем "плавающую" конструкцию, надежно защищенную от воздействия деформационных нагрузок. Обратите внимание на зазор между "черной" коробкой и верхним венцом, образующим оконный проем. Его значительная ширина обусловлена необходимостью компенсации горизонтальной осадки бревен, которая в течение первого года может достигать 30—50 мм, а через несколько лет зазор уменьшится практически до нуля. При недостаточной начальной величине зазора верхнее бревно ляжет на стойки, а усыхание нижерас- положенных бревен приведет к расширению зазоров между ними и, как следствие, к образованию сквозных щелей, которые придется конопатить заново. При этом «черная» коробка обеспечит сохранность окна, но если она отсутствует — деформация оконного блока (неважно, деревянного или пластикового) неизбежна. Как уже говорилось, примыкания «черной» коробки к оконному проему уплотняют нетканым полотном из джутовых или льняных волокон, паклей (верхний компенсационный зазор) или мхом. Эти же материалы используют и для уплотнения монтажного шва между коробкой и оконным блоком. Применение для этой цели полиуретановой монтажной пены нежелательно. Высохшая пена — субстанция хрупкая, поэтому достаточно сложно обеспечить ее целостность в условиях значительной (и неизбежной) усадки древесины. Если заказчик вопреки логике настаивает на использовании пены (такие случаи, к сожалению, не редкость) — обязательным условием является применение пароизоляционных лент, ПСУЛ и других материалов, предусмотренных соответствующими нормативными документами и, в частности, ГОСТ 30971-2002. Несколько слов о местоположении окна в плоскости стены. В России традиционно принято устраивать окна с внутренними подоконниками, то есть оконная коробка выносится в периферийную зону ограждающей конструкции. Финские строители, напротив, максимально смещают коробку внутрь оконного проема, подоконников не делают, но устраивают глубокие наружные откосы. Наличие (или отсутствие) подоконника — дело привычки, а вот размещение окна вблизи внутренней поверхности стены имеет большой практический смысл. В этом случае потоки теплого воздуха от радиатора, который всегда располагается под окном, беспрепятственно поднимаются вверх, нагревая поверхность стекла, что исключает образование конденсата, а проще говоря, — запотевания окна. Если «черная» коробка установлена правильно, то монтаж оконного блока по традиционной технологии не вызывает никаких затруднений и производится гораздо быстрее, чем устройство монтажного шва по ГОСТ 30971-2002, а стоимость расходных материалов (пакля, джут) неизмеримо меньше, чем стоимость стандартного комплекта (пароизоляционная лента, монтажная пена, ПСУЛ и т.п.). Последовательность выполнения работ выглядит следующим образом. 1. Верхний компенсационный зазор заполняют паклей, а по всему внутреннему периметру «черной» коробки при помощи степлера крепят полосу джутового или льняного утеплителя. Ширина этой полосы должна быть больше толщины оконной коробки на 100—150 мм. 2. Оконную коробку устанавливают в проем, выставляют в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закрепляют длинными саморезами. 3. Излишки утеплителя подворачивают и конопатят им зазоры между «черной» коробкой и оконным блоком. Обычно величина этих зазоров не превышает 8—15 мм. 4. Утеплитель в зазорах уплотняют при помощи традиционных инструментов — деревянного клина (конопатки) и киянки. 5. На последнем этапе устанавливают деревянные наличники, закрывающие монтажные швы. В данном случае единственной уступкой современным технологиям было использование дерево-алюминиевых блоков, представляемых на российском рынке компанией Winfin. Эти окна обладают весьма существенным преимуществом перед обычными цельнодеревянными. Порошковая краска, нанесенная на алюминий в промышленных условиях, отличается чрезвычайно высокой долговечностью, поэтому оконные рамы не понадобится перекрашивать на протяжении нескольких десятилетий. Автор: П.Колосов. Технологии строительства источник: winfin.ru/ /stroy/sdom/248-5-mifov-o-gidroizoljacii-derevjannykh.html Ежегодно владельцы деревянных домов тратят огромные средства, пытаясь решить проблемы влажности в своих деревянных домах и срубах или, в лучшем случае, предотвратить их появление. Строительство домов admin Thu, 19 Jun 2008 14:56:00 +0400 Ежегодно владельцы деревянных домов тратят огромные средства, пытаясь решить проблемы влажности в своих деревянных домах и срубах или, в лучшем случае, предотвратить их появление. В большинстве случаев, по словам американского ученого-физика Энтона ТенВолда, проблемы повышенной влажности в деревянном доме остаются нерешенными, а иногда положение даже усугубляется. Энтон ТенВолд изучает проблемы влажности срубов и домов уже более 20 лет. Он заявляет, что общераспространенная практика контролирования влажности деревянных домов и срубов основана на традициях, а не на результатах научных исследований. Что еще хуже, многие из этих строительных традиций со временем пополняют список государственных строительных норм и правил! По словам ученого, строительные нормы исторически регулируют пожарную и электрическую безопасности, архитектурно-строительные стандарты. Что же касается содержания влаги в деревянном доме, здесь строительные нормы часто выходят за пределы разумного. Например, стандарты, пригодные только для северных регионов, зачастую применяются и в южных. В 1999 году ТенВолд с группой специалистов начал исследование, касающееся эксплуатации деревянных домов, и пришел к неожиданным выводам. Итак, 5 мифов об уровне влажности в деревянных домах и срубах. Миф 1. О пароизоляции в деревянном срубе Пароизоляция, которую обычно делают только с внешней стороны стен, призвана замедлять проникновение влаги в деревянный сруб. Однако она неэффективна, если не предотвратить подвижность воздуха – условие, которое практически невыполнимо в случае с деревянным домом. Для того чтобы пароизоляция была действенна, нужно защитить не только стены, но и потолок, и пол. В теплом влажном климате пароизоляция может принести больше вреда, чем пользы. Тем не менее, в соответствии со строительными нормами она необходима. Эффективнее в таком случае было бы добиться максимальной герметичности сруба при строительстве и обеспечить его хорошей дренажной системой. Миф 2. О вентиляции чердачного помещения в деревянном доме Считается, что чердак должен хорошо проветриваться, однако такое мнение сложилось из представлений о контроле влажности в холодном климате. Кроме того, широко распространен миф о том, что хорошая вентиляция чердачного помещения продлевает срок службы кровельного материала, способствуя его охлаждению. Исследование же показало, что на самом деле вентиляция практически не влияет на степень нагрева кровли в деревянных домах и срубах. Решающим в данном случае является цвет кровли: светлая кровля отражает солнечный свет и не нагревается так, как темная. Однако вентиляция чердака может быть и полезной. В условиях обильных снегопадов она способствует уменьшению снеготаяния и предотвращает образование наледей. Но, по словам ТенВолда, наиболее эффективный и экономичный способ избежать проникновения тепла из жилого помещения на чердак и, соответственно, снеготаяния заключается в использовании герметиков и изоляционных материалов. Миф 3. О герметичности сруба и деревянного дома Сделать сруб герметичным или оставить стены нового деревянного дома «дышать»? Это еще один вопрос, касающийся того, как защитить свой деревянный дом от излишней влаги. Чрезмерной герметичностью люди объясняют появление плесени в только что построенных деревянных домах. В действительности, исследования показали, что плесень есть как в герметичном, так и в «дышащем» деревянном доме. Более того, во втором случае ее иногда даже больше, чем в первом. Для окончательной просушки деревянного дома и сруба подвижность воздуха практически не требуется. Даже в деревянном доме с хорошей гидроизоляцией достаточно вентиляции для просушки, при условии, что нигде нет серьезных протеканий. А вот неконтролируемая подвижность воздуха может вызвать нешуточные проблемы, как с влажностью, так и с кондиционированием и отоплением. Миф 4. О необходимости вентиляции полупроходных технических пространств в деревянных домах и срубах Необходимость вентиляции полупроходных технических пространств (подпольные помещения и пространства в ленточном фундаменте) в деревянных домах и срубах представляется также сомнительной, как и практика вентиляции чердаков. Проветривание таких пространств более или менее эффективно в сухом климате, но может быть вредоносным во влажном климате. Лучший способ предотвратить попадание влаги в полупроходные технические пространства деревянных домов и срубов – использовать водосточные трубы, земляные насыпи. Также положительную роль играет расположение дома на верховых участках рельефа, а не в низинах. Миф 5. Строительные нормы и правила решают все проблемы, связанные с проникновением влаги в сруб и деревянный дом Строительные нормы касаются только пароизоляции и гидроизоляции, а также вентиляции чердачных и подвальных помещений. Это только 2 способа контроля влажности в деревянном доме, при этом оба несовершенны. В большинстве же случаев, вода проникает в сруб и деревянный дом через щели и в местах стыков. Если учесть все вышеперечисленное, наилучший результат в борьбе с повышенной влажностью в деревянных домах и срубах даст выполнение приведенных ниже условий: правильная установка окон; качественная гидроизоляция стыков; использование земляных насыпей и другого рода ограждений от попадания воды в полупроходные технические пространства; правильное устройство фундамента; хорошее впитывание дождевой и талой воды почвой; наличие выступов крыши; надлежащий контроль над вентиляцией и уровнем влажности в деревянном доме. Источник:   mactepa.ru /stroy/sdom/243-stroitelstvo-fundamenta.html    Стоимость возведения фундаментов, как правило, составляет около 20% от стоимости всего дома. Но не только это обстоятельство определяет самое тщательное, продуманное изготовление фундамента. Не нужно объяснять, что такое трещины, перекосы и другие недостатки, появившиеся в результате допущенных ошибок, как все это скажется на остальных конструкциях дома, как сложно устранить такой брак и отремонтировать фундамент. Строительство домов, Строим сами admin Mon, 16 Jun 2008 23:51:50 +0400    Стоимость возведения фундаментов, как правило, составляет около 20% от стоимости всего дома. Но не только это обстоятельство определяет самое тщательное, продуманное изготовление фундамента. Не нужно объяснять, что такое трещины, перекосы и другие недостатки, появившиеся в результате допущенных ошибок, как все это скажется на остальных конструкциях дома, как сложно устранить такой брак и отремонтировать фундамент.        Поэтому расчет, выбор и возведение фундамента должны находиться под вашим самым пристальным вниманием.    Конструкция, материал и глубина заложения фундаментов зависят от величины и характера действующих на фундамент нагрузок, от капитальности и конструктивных особенностей дома и от природных условий строительной площадки (глубина промерзания грунтов, характер их залегания, наличие грунтовых вод и др.). От надежной работы фундаментов в большой степени зависят эксплуатационные качества здания, его капитальность и долговечность. Прежде всего необходимо выяснить, на каком грунте или основании будет стоять дом: глубина заложения фундамента зависит от вида грунта, глубины его промерзания, уровня грунтовых вод.    Различают следующие грунты:  — скалистые грунты — надежны, прочны, не сжимаются, не размываются и не промерзают. Закладывать фундамент можно прямо на его поверхности;  — хрящеватые грунты (гравий, обломы камня) — не сжимаются и не размываются. Фундамент следует закладывать на глубине не менее 50 см, независимо от глубины промерзания грунта;  — песчаные грунты — легко вынимаются, хорошо пропускают воду, значительно уплотняются под нагрузкой и незначительно промерзают. Фундаменты можно закладывать на глубине от 40 до 70 см;  — глинистые грунты — способны сжиматься, размываться, а замерзая, вспучиваться. На влажном участке с глинистым грунтом фундамент надо закладывать на расчетную глубину промерзания;  — суглинки и супеси — смеси из песка и глинистых частиц. Суглинки содержат от 10 до 30% глинистых частиц, супеси — от 3 до 10%. Оба эти грунта занимают промежуточное место между глиной и песком. Во влажных грунтах глубина заложения фундаментов должна быть не меньше расчетной глубины промерзания.    Грунты можно условно подразделить на плохие, удовлетворительные и хорошие для строительства. Лесная почва, садовая и болотная земля — плохие грунты; глина, суглинки, песок, гравий — удовлетворительные; наилучшие грунты — нетронутый песчаный и гравийный грунт, совершенно нетронутый скалистый грунт (толщиной более метра).    Чтобы сделать заключение о грунте вашего участка, а заодно и определить уровень грунтовых вод на участке, достаточно вырыть колодец-шурф глубиной 2-2,5 м (естественно, это. делается с прицелом на будущее — либо он впоследствии будет частью фундамента, либо колодцем). Через некоторое время измеряют уровень грунтовых вод.    Глубину промерзания грунта обычно узнают у местных строителей. Средние значения глубины промерзания по различным регионам СНГ следующие: 100 см — Астрахань, Ростов-на-Дону, Одесса; 120 см – Киев, Волгоград, Курск, Псков, Смоленск, Минск; 140 см — Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Тверь, Воронеж; 150 см — Нижний Новгород, Вологда, Кострома, Пенза, Саратов; 170 см — Казань, Ижевск, Самара, Ульяновск.    Наиболее опасными силами, действующими на фундаменты малоэтажных домов, являются силы морозного пучения. В тяжелых пучинистых грунтах (в этих грунтах есть водонасыщенные глины, суглинки, супеси) максимальное давление этих сил равняется 150 кПа. Вертикальные перемещения поверхностного слоя грунта при его промерзании на глубину 1-1,5 м достигают 0,15 м. Перекошенные стены домов — чаще всего действие сил морозного пучения (реже ~- опускания фундамента в грунт). Избежать воздействия сил морозного пучения не всегда удается только за счет увеличения глубины заложения фундамента ниже уровня промерзания (силы Пучения действуют не только снизу, но и сбоку — касательные силы). Чтобы избежать действия касательных сил, основание фундамента делают расширенным (площадка-анкер, которая препятствует выталкиванию фундамента при морозном пучении). Внутри такого фундамента закладывают арматурный каркас, защищающий его от разрыва по слоям. Фундамент из камня, .кирпича (без внутреннего армирования) делают с сужающимися кверху боковыми поверхностями. Кроме того, рекомендуется покрытие боковых поверхностей фундамента скользящим слоем (отработанное машинное масло, полиэтиленовая пленка).    Глубина заложения фундаментов зависит от глубины промерзания грунтов (см. табл..5), а также от уровня грунтовых вод. Минимальное заглубление подошвы фундамента от уровня земли при любых грунтах не должно составлять менее 0,7 м.    При устройстве фундаментов необходимы как правильный выбор глубины заложения, грамотная разбивка, качественно выполненные работы в процессе устройства фундамента, использование качественных строительных материалов, так и правильный выбор самой конструкции фундамента.    Прежде чем определиться в выборе типа фундамента, необходимо знать, на каком грунте он будет установлен, а также расчетное сопротивление этого грунта. Эти величины содержит табл. 6.         Таблица 5. Глубина заложения фундаментов           Таблица 6. Виды грунтов и их расчетные сопротивления      Давление на грунт при определенной опорной площади фундамента не должно превышать расчетного сопротивления грунта, а общая нагрузка, действующая на подошву ленточного фундамента, будет равна сумме нагрузок от выпавшего и лежащего на крыше снега, крыши, чердачного перекрытия, наружной стены дома, пола и самого фундамента. Ориентировочную общую нагрузку можно вычислить с помощью табл. 7, 8 и 9.         Таблица 7. Нагрузка на 1 м2 стен         Таблица 8. Нагрузка от 1 м2 перекрытий пролетом до 4,5 м           Таблица 9. Нагрузка от 1 м2 горизонтальной проекции крыш         Достаточно просто после этого вычислить площадь опоры. Приведем пример. Деревянный дом площадью 40 м2 с крышей из шифера имеет массу примерно 14 тонн. Зная массу дома, тип грунта, на котором он будет построен, и количество опор, на которых дом будет стоять, можно рассчитать размер опорной плиты (подошвы столба), по формуле:          где s — площадь опоры, см2; т — масса дома, кг; п — число опор; f — допустимая нагрузка на грунт, кгс/см2.    Несложно подсчитать, что для приведенного выше дома, построенного на песчаном грунте (f = 3 кгс/см2) и стоящего на восьми опорах, площадь каждой из опор должна составлять 580 см2. На практике лучше всегда закладывать величины больше полученных по формулам, ведь всегда возможна переделка дома, достройка второго этажа, облицовка кирпичом и т.п.    При сравнении ленточных и столбчатых фундаментов (см. ниже) следует отметить, что расход бетона при возведении столбчатых фундаментов меньше примерно на 50%, в два раза уменьшается объем земляных работ, сокращается потребность в опалубочных материалах. Но при изготовлении столбчатых фундаментов из железобетона потребуются дополнительные затраты, связанные с изготовлением и установкой арматурных каркасов.    При устройстве фундаментов на пучинистых грунтах необходимо помнить, что строительство и ввод дома в эксплуатацию должны осуществляться в один строительный сезон. Фундаменты, возведенные в пучинистых грунтах и оставленные на зимнее время без нагрузки стен, перекрытий и крыш, могут деформироваться.    Деформации могут произойти, если построенный дом в зимнее время не отапливается, а глубина заложения фундамента была рассчитана на тепловой режим отапливаемого дома. Для устройства фундаментов в пучинистых грунтах, особенно при их глубоком промерзании, следует подбирать водо- и морозостойкие материалы, в том числе высокопрочные бетоны и растворы.    Перед закладкой фундамента размечается план дома и выравнивается грунт. Для разметки натягивают шнуры по внешнему периметру дома на расстоянии 1-1,5 м от края будущей траншеи, в створе разбивочных осей забивают деревянные рейки или обрезки металлических труб, которые должны выступать на 10-20 см над уровнем пола. При выравнивании грунта пользуются миллиметровым уровнем (500-1000 мм) или резиновым уровнем — шлангом. Последний инструмент весьма прост в изготовлении: в кусок поливочного шланга с двух сторон вставляются стеклянные трубки на высоту от обреза шланга 20-50 см. Если поливочный шланг прозрачный, то такие трубки не нужны. Шланг заполняется водой, лучше подкрашенной, чтобы уровень в трубках был хорошо виден. Уровень жидкости в таких сообщающихся сосудах всегда одинаков, и с его помощью просто измерить, насколько выдается та или иная часть грунта, фундамента и т. д. Кроме того, вам потребуется контроль прямых углов. Для этого из прямых реек собирается угольник с соотношением сторон 3:4:5 и прямым углом. Проще, конечно, купить такой угольник в магазине — стальной угольник каменщика.    Затем, после разметки и рытья траншеи или ям, вы начинаете каменные работы — укладку и скрепление отдельных камней, строительных блоков, кирпичей и т.д. в единое целое при помощи растворов.    Каменные работы требуют применения самых простых инструментов: тяжелых молотов — кувалд и молотков для дробления глыб бутового камня, молотка-кирочки или печного молотка для околки кирпича, кельмы, или мастерка треугольной формы с закругленным передним концом для нанесения раствора на кладку и растворного ящика. Растворный ящик можно сварить из листового металла толщиной 2-3 мм или сбить из досок (толщиной не менее 20 мм). Дно деревянного ящика обычно покрывают листовым металлом, а из досок или брусьев делают ручки для переноски ящика. Кроме того, для работ необходимы ведра для воды и сыпучих материалов, складной метр, уровень, отвес, рейки-порядовки (это уже для кирпичной кладки цоколя и стен): два бруска длиной 3 м, сечением 20x60 мм и делениями через 78 мм. Через два деления в рейки забивают гвозди. Нитка с грузом на конце, закрепленная на рейке, указывает точное направление ряда кирпичной кладки.    При изготовлении строительных или, как их часто называют, кладочных растворов необходимо знать следующее:  — сначала в ящик засыпают песок, потом вяжущее (цемент и др.), и все перемешивают до получения однородного цвета;  — затем заливают воду и снова все перемешивают;  — если применяют известковое тесто, то в сухую промешанную смесь песка и цемента вливают известковое молоко (известковое тесто, разведенное водой);  — затем смесь снова тщательно перемешивают;  — если в раствор добавляют глину, то ее вначале смешивают с известковым молоком, разбавляют водой до получения глино-известкового молока и заливают в сухую смесь песка с цементом;  — окончательно приготовленные растворы должны иметь однородный цвет;  — вручную растворы приготовляют в ящиках или корытах. Нельзя приготовлять его в бочках и ведрах, так как верхние и нижние слои при этом плохо перемешиваются.    В табл. 10 приведены составы кладочных растворов при их использовании для кладки различных частей дома.    Воду для цементных растворов берут в объеме цемента плюс 0,07 от объема песка. Например, при одном ведре цемента и пяти ведрах песка количество необходимой воды равно 1+5x0,07=1,35 ведра воды. Излишнее количество воды делает растворы и кладку менее прочными.           Таблица 10. Составы кладочных растворов (в ведрах)    Обычно под стены кладут либо ленточные, либо столбчатые фундаменты. Ленточные фундаменты кладут под каменные, бетонные, каркасно-засыпные и щитовые стены. Под рубленые стены, стены из железобетонного каркаса часто делают столбчатые фундаменты. Между столбами прокладывают цоколь-забирку из камня, бетона, реже — дерева. Столбчатые фундаменты экономичнее ленточных, требуют меньше материалов, но также требуют и высокой точности при изготовлении".    Материал фундаментов: бутовый камень, красный обожженный сплошной кирпич, бетонные блоки. Для столбчатых фундаментов применяют литой бетон, металлические (реже деревянные) стойки. Силикатный кирпич и шлак непригодны для устройства фундаментов. При использовании извести в растворах в нее добавляют молотый кирпич или бой гончарной черепицы (примерно 10 процентов от объема извести). Обычно известковые растворы используют для фундаментов, устраиваемых на скотных дворах: пропитка земли навозной жижей быстро разрушает обычный цементный раствор. /stroy/sdom/242-stroitelstvo-doma-po-tekhnologii.html Термодом — это дом, стены которого построены из полых пенополистирольных блоков, более известных как не съемная опалубка и залитых тяжелым бетоном. Строительство домов admin Mon, 16 Jun 2008 23:16:49 +0400 Термодом — это дом, стены которого построены из полых пенополистирольных блоков, более известных как не съемная опалубка и залитых тяжелым бетоном. Пенополистирольные блоки называются термоблоками и являются несъемной опалубкой. Залитый бетон, набирая прочность, образует монолитную конструкцию дома. Предшественником  сегодняшней технологии Термодом была итальянская технология "PLASTBAU", которая появилась в 70-х годах. А в 1976 году уже в Германии, компания "Renova-Termodom" первая начала производить термоблоки.   Пенополистирольные блоки — основа термодома Пенополистирол - безвредный и экологически чистый материал, из него изготавливают одноразовую посуду, упаковку для овощей, фруктов, в нем перевозят и хранят мороженую рыбу и мясо. Пенополистирольная стена, также как и деревянная обладает способностью «дышать», медленно пропуская через себя воздух. Для несъемной опалубки применяют полистирол марки ПСВ-С, который не горит и не поддерживает горение. Пенополистирол отлично переносит присутствие рубероида с асфальтовым покрытием, искусственных удобрений, каустической соды, жидких удобрений, вспененных красок, мыла и смягчающих растворов, цемента, гипса, извести, растворов соли, воды и всякого рода грунтовых вод. Зато разрушающее влияние на полистирол оказывают смолы и их производные, органические растворители, разбавители красок и лаков, бензин, нефть.   Основа технологии термодом - термоблок состоит из двух пенополистирольных плит, соединенных друг с другом пластиковой или такой же пенополистирольной перемычкой.       Полистирол, материал из которого сделаны термоблоки очень хороший утеплитель: 10 сантиметров пенополистирола по теплоизоляционным свойствам равнозначно двум с половиной метрам бетона или 1,8 метра стандартной кирпичной стены. Это позволяет снизить расходы материалов в 2-3раза, трудозатраты — более чем в 10-12 раз! Более тонкие, но теплые стены позволяют увеличивать площадь жилья — стандартные 36 квадратных метров в кирпичном доме превращаются в пенополистирольном, при тех же внешних размерах, в 42 метра! Для домов из пенополистирола годится любая система отопления, и каждая из них позволит сэкономить значительные средства. Хорошая особенность термодома — в жару в нем прохладно, в мороз — тепло. По технологи - можно строить и зимой — на свойства пенополистирола погода практически не влияет. Заливка бетона внутрь, благодаря конструкции блоков, происходит как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении, образуя своего рода монолитную бетонную решетку. Полистирольный термоблок служит своего рода термосом для залитого бетона и надежно защищает его от мороза. И строить можно все, что строится из кирпича: дома, подвалы, подсобные здания, бассейны, а так же промышленные здания без дополнительной гидроизоляции.       Несъемная опалубка или стены термодома Строительство термодома напоминает складывание игрушечного дома из кубиков: вместо громоздкой тяжеловесной техники достаточно простейших подручных средств. При этом коробку 2-х этажного здания пара рабочих способна возвести за 4-5 недели, после чего дело останется только за заливкой бетона. Пенополистирол значительно легче в чисто инженерном отношении: при той же прочности вес стены термодома значительно меньше: квадратный метр стандартной кирпичной стены весит 960 кг. квадратный метр залитых блоков — 350 кг. Расход цемента, между прочим, также значительно меньше по сравнению с привычной кирпичной кладкой. Такая экономия позволяет использовать облегченные фундаменты, и значительно ускорят темпы строительства. Надежность стен сомнений не вызывает — забитый в стену дюбель выдерживает нагрузку 70-80 кг, что позволяет без каких-либо проблем решать вопросы подвески шкафов, ковров и т. п. Стена спокойно выдерживает бетонные перекрытия больших размеров и соответственного веса, применяемые для строительства промышленных зданий. В стену из несъемной опалубки термодома перед заливкой бетона закладывается арматура в соответствии с расчетом.       Не менее просто решается вопрос прокладки коммуникаций: труб, электропроводов и т.п. Пластиковые канализационные трубы прокладываются в блоках перед тем, как внутрь заливается бетон. Застывший бетон защищает трубы, что гарантирует их безаварийную службу в течение всего срока эксплуатации здания. Для прокладки электропроводов достаточно прорезать обыкновенным ножом канавку необходимого размера, проложить трубу или кабель и закрыть это место облицовкой. Пластичность полистирола позволяет реализовывать практически любую, самую невероятную фантазию. И вместо тяжеловесных громоздких конструкций появились легкие изящные детали украшения зданий. Термодом из несъемной опалубки может иметь стены и проемы любой конфигурации. Если поворот стены нужно сделать не под углом 90 градусов, термоблок легко отрезать под нужным углом с помощью обычной пилы прямо на стройплощадке. Предельно просто решается вопрос отделки — пенополистирольная стена особой подготовки не требует. Для внутренних работ чаще всего используют штукатурку, древесностружечные плиты, вагонку, гипсокартон, или декоративную плитку. Снаружи — цементную шубу, штукатурку, облицовочную плитку, виниловый сайдинг. По материалам InfoBud /stroy/sdom/219-vse-o-vodostochnojj-sisteme..html Конструкция всех водосточных систем включает желоба, крюки или кронштейны для их поддержки, водосточные воронки и трубы для отвода воды. Для крепления труб к стене здания применяются хомуты. Чтобы в районе крыши повернуть трубу от края кровли и приблизить ее к стене, а в нижней части здания отвернуть поток от дома, применяются колена. Строительство домов admin Sun, 25 May 2008 16:53:02 +0400  Конструкция всех водосточных систем включает желоба, крюки или кронштейны для их поддержки, водосточные воронки и трубы для отвода воды. Для крепления труб к стене здания применяются хомуты. Чтобы в районе крыши повернуть трубу от края кровли и приблизить ее к стене, а в нижней части здания отвернуть поток от дома, применяются колена. Дополнительно системы могут включать в себя соединители труб и соединители желобов, угловые элементы желоба, различного рода тройники для соединения двух или более труб, а также ливнеприемники для подземной канализации и ревизии для прочистки труб. Нелишне будет упомянуть и сетки-уловители для листьев. Они в значительной степени способствуют защите водосточной системы от засорения и улучшают условия ее функционирования. Кронштейны Кронштейны предназначены для крепления желоба водосточной системы к конструкции кровли и удержания его в процессе эксплуатации. Они бывают разных форм и выполняются из разных материалов (пластики, сталь, медь, цинк-титановые сплавы). Цвет кронштейнов чаще всего совпадает с цветом всей водосточной системы. В зависимости от формы или от изначально выбранного способа крепежа кронштейны можно крепить несколькими способами. Первый способ (самый простой) - кронштейн крепится к лобовой доске кровли. Это позволяет монтировать водосточную систему на уже готовую или реконструируемую кровлю. Чаще всего такие кронштейны встречаются в системах из ПВХ. Они выполнены с сильно развитыми вертикальными ребрами для увеличения прочности (усиленные кронштейны из ПВХ рассчитаны на нагрузку до 75 кг каждый и обеспечивают эффективную работу водостока при снеговых и ветровых нагрузках). В металлических системах для крепления водосточного желоба на лобовую доску применяются короткие кронштейны (их называют также короткими крюками). Бывают случаи, когда лобовая доска и вовсе отсутствует. Тогда с помощью специальных стальных удлинителей пластиковые кронштейны крепятся непосредственно на стропильную ногу. Такие кронштейны принято называть комбинированными, и они позволяют закрепляться на стропильную ногу как сверху, так и сбоку. Если же и к стропилам нет доступа, в стену забиваются металлические костыли, к которым посредством держателей крепится водосточный желоб на шпильках, регулирующих его высоту. Второй способ крепления (самый надежный) предусматривает установку кронштейна на стропильную ногу. Происходит это перед началом укладки кровельного покрытия. Вот поэтому так важно задуматься о водосточной системе еще перед тем, как начаты кровельные работы. Надо отметить, что данный способ оправдывает себя в тех случаях, когда предусмотрена водосточная система повышенной пропускной способности на кровлях с большой площадью покрытия. Причем применяются достаточно тяжелые кровельные материалы, например натуральная черепица, при этом расстояние между стропильными ногами не превышает 60 см. Это позволяет надежно закрепить водосточный желоб (исключив его провисание), сформировать надежный силовой каркас кровли и применить теплоизоляционные материалы с минимальным количеством отходов. Третий способ подходит для кровель, где стропильные ноги расположены на расстоянии более 60 см друг от друга. Чаще всего это кровли, покрытые металлочерепицей, битумной черепицей или волнистыми листами типа «Ондулин». Здесь необходимо закреплять длинные крюки или комбинированные кронштейны на первую планку обрешетки или, в случае битумной черепицы, - на нижний край сплошного настила. Это делается до начала укладки кровельного покрытия. Основные правила и порядок установки крюков и кронштейнов нужно строго соблюдать, потому что от этого зависит правильное направление тока собираемой воды, крепость и долговечность системы в целом. Желоба следует устанавливать с рекомендуемым уклоном 28 мм на 10 мм (1:350). Кронштейны нужно устанавливать так, чтобы их концы не пересекали плоскости. Это обеспечит сползание снега без нагрузки на желоб (в районах с обильными снегопадами рекомендуется дополнительно устанавливать противоснежные барьеры). Сильно натянутый шнурок между стоком и кронштейном (в системах из ПВХ) или между крайними крюками (в системах из металла) укажет высоту монтажа остальных кронштейнов и соединительных муфт желобов. Водосточные желоба Водосточные желоба бывают разной формы. В сечении они могут быть полукруглыми, овальными, прямоугольными или более сложной комбинированной формы. Каждый производитель может представить несколько интересных вариантов на выбор заказчика. Главное, чтобы крюки и желоба были из одной системы и имели общую конфигурацию кривизны. Понятно, что закрепить прямоугольный желоб в полукруглом кронштейне вряд ли удастся. Многие желоба спроектированы следующим образом: в передней их части предусмотрена специальная канавка полукруглой формы, которая препятствует переливу принимаемой водостоком воды, а задняя кромка имеет ребро для увеличения поперечной жесткости желоба. Нередко такое ребро может выступать в роли упора при соединении желоба с кронштейном. Стоит отметить, что системы, использующие желоба симметричной формы, комплектуются универсальными элементами без разделения на правые и левые (например, заглушка желоба). Это в значительной степени упрощает заказчику расчет необходимых элементов и комплектацию, а производителю и его дилерам - логистику и складское хранение. Кронштейны и желоба соединяются друг с другом тоже по-разному. Каждый производитель, стараясь максимально облегчить монтаж системы и сделать свой продукт привлекательным на рынке, разработал свою систему соединения. Самыми интересными среди них, безусловно, можно считать системы, в которых желоб соединяется с кронштейном по принципу «вставил и защелкнул». В качестве примера можно привести систему защелкивания Surefit (английские водосточные системы Hunter), которая позволяет быстро и просто осуществлять монтаж и сборку элементов с помощью поворотных защелок. Такая система позволяет легко разобрать и демонтировать водосточную систему в целом или ее часть, чтобы устранить какие-либо недочеты. При монтаже желобов необходимо учитывать температурные изменения их линейных размеров. Особенно это касается желобов из ПВХ. Чтобы компенсировать такие линейные колебания размеров, производители предусмотрели компенсаторы (их еще называют муфтами), внутренняя сторона которых размечена специальными насечками. Эти насечки в доступной форме поясняют мастеру, до какой глубины необходимо вставлять монтируемые желоба и как будет изменяться длина желоба в зависимости от окружающей температуры. Стоит запомнить, что желоба из ПВХ нельзя соединять в упор. Это может привести к нежелательным нагрузкам на желоб и спровоцировать поломки и трещины. В случае если желоба соединяются на клей, необходимо проконсультироваться с представителем фирмы поставщика о количестве компенсаторов и месте их расположения на вашей кровле. Хотя термическое расширение металлического желоба значительно меньше, чем желоба из ПВХ, соединительная муфта в металлических системах также исполняет роль компенсатора и в большинстве случаев имеет линию рекомендованного монтажа, которую не надо переступать (рекомендуется оставить зазор от 4 до 10 мм между желобами). Желоба и водосточные трубы следует защищать от обледенения. Наилучшей защитой служит хорошее утепление крыши, совмещенное с противоснежными барьерами. Все большую популярность приобретают и системы принудительного обогрева электронагревательными кабелями. Уплотнители Все уплотнители, которыми комплектуются водосточные системы, изготовлены из ЭПДМ-резины. ЭПДМ (этилен-пропилен-диен-мономер) - наиболее современный и долговечный материал, являющийся аналогом каучуковой смеси. Его используют в тех местах, где необходимо добиться надежной и долговечной герметичности соединений. Благодаря своей эластичности этот материал обеспечивает высокую герметичность соединений, а при снятии нагрузки восстанавливает первоначальную форму даже после длительного использования. Он абсолютно водонепроницаем, не подвержен разрушению при воздействии климатических факторов, его рабочие температуры находятся в интервале от -50 до +100°С. В большинстве случаев производители еще на заводе покрывают уплотнители силиконовой смазкой, что обеспечивает дополнительную защиту резине, а также облегчает скольжение желоба во время монтажа и температурного расширения. Водосборные воронки Эти элементы системы предназначены для сбора воды, текущей по желобам, и направления ее в водосточные трубы. В большинстве систем из ПВХ воронка выполнена отдельной деталью и тоже крепится к лобовой доске кровли, а проходящий желоб разрезается в месте установки воронки. В пластиковых системах воронки чаще всего бывают правые, левые и проходные. Правые и левые с одной из сторон имеют стенку, исполняющую роль заглушки желоба. Такие воронки ставят в конце водосточного желоба, а проходные можно устанавливать в любом месте. В металлических системах воронку можно поставить в любом месте желоба. Причем разрезать его для этого совсем необязательно, - достаточно вырезать в желобе в месте установки воронки круглое отверстие. Колена Колена обычно выполняют в виде короткой трубы, загнутой на определенный угол. Предназначены они для соединения водосборных воронок желобов, расположенных около карниза, и водосточных труб, прикрепленных к стене здания, а также для отвода воды от фасада в нижней части труб. Чаще всего их используют по три штуки на одну водосточную трубу: две вверху и одну внизу. В случае если расстояние от воронки до трубы превышает длину колен, между верхними коленами вставляют отрезок трубы необходимой длины. Водосточные трубы В сечении они могут быть круглыми или прямоугольными: все зависит от дизайна системы, которую предлагает производитель. Их длины могут быть от одного до четырех метров. Отличие пластиковых труб от металлических аналогов в том, что их диаметр зачастую постоянен по всей длине. То есть для соединения двух труб обязательно понадобится соединитель труб с переменным диаметром (муфта). Это маленькая, но обязательная деталь, которая, кстати, тоже стоит денег. Металлические трубы чаще всего развальцованы с одной из сторон и плотно вставляются друг в друга. Правда, на пластиковых трубах, выполненных по технологии литья в форму, тоже присутствует расширение с одной стороны - для соединения. Но и стоят они чуть дороже экструдированных. Хомуты Предназначены для крепления водосточных труб к фасаду здания. Форма хомутов и система их крепления к стене так же различны, как и материалы, из которых они выполнены. Выпускаются пластиковые хомуты на две точки опоры, а также металлические на одном длинном метизе. Есть хомуты, которые защелкиваются при обхвате трубы, а есть с завинчивающимися элементами. При установке хомутов следует иметь в виду три фактора. Во-первых, толщину теплоизоляционного слоя фасада. Длина метиза должна учитывать три расстояния: глубину закрепления в материале стены (5-”7 см), толщину теплоизоляционного слоя и желаемое расстояние трубы от фасада. Ни в коем случае нельзя крепить хомут только к теплоизоляции. Такое крепление очень недолговечно. Во-вторых, хомут не должен очень плотно охватывать трубу, особенно если она из ПВХ. Связано это с линейным изменением размеров под действием перемены температур. В-третьих, хомуты необходимо располагать на расстоянии 1,8-2,5 м друг от друга в зависимости от материала трубы и этажности здания. Зри в корень! В последнее время стала прослеживаться модная тенденция отвода дождевой воды через специально предусмотренную подземную ливневую канализацию либо сбор ее в резервуар для дождевой воды. Такой подход позволяет отвести ливневые воды от фундамента здания и предупредить затопление подвалов. С этой целью производители разработали разнообразные системы ливнеприемников, труб, сетчатых фильтров, ревизий, заслонок и т.д. Чтобы грамотно все это собрать, потребуются часы скрупулезного труда и немалые денежные ресурсы. Однако на стадии строительства коттеджа мало кто задумывается о том, что эти затраты необходимы и в дальнейшем позволят сэкономить немало средств и нервов. Поэтому обычно водосточную трубу заканчивают традиционным коленом на высоте не более 20 см от земли. Ну что ж, попивая горячий чай в уютной гостиной, можно беззаботно наслаждаться шумом дождя и песнью водосточных труб. Как весело журчит вода! Журнал “Майстер” 11\2006